¿CONOCES LAS 5 CLAVES DE ORO PARA SER FELIZ?

Miguel Ruiz durante su entrevista para XL Semanal

Quédate con este nombre: Miguel Ruiz   

Miguel Ruiz, o "Don Miguel", como le llaman en todo el mundo, es una de esas personas deliciosas, positivas y sabias con las que todo el mundo quiere estar. Su luz, don de gentes, y, sobre todo, sus "Acuerdos", le han hecho famoso en medio planeta (...y va camino de 3/4).

Hijo de sanadores naguales del México rural, estudió medicina y se convirtió en cirujano. Pero una experiencia cercana a la muerte hace ya más de 3 décadas le hizo retomar sus raíces, e inició una etapa de introspección que le condujo a la maestría en los antiguos conocimientos toltecas, publicando los libros “Los Cuatro Acuerdos” (URANO, 1998), presente durante siete años en la lista de bestsellers del New York Times, y que ya va por la 19ª edición en España, y “El Quinto Acuerdo” (URANO, 2010), que escribió con su hijo, José Ruiz.

Miguel y José Ruiz

La buena noticia es que Miguel llega por primera vez a España de la mano de Maestros del Bienestar (http://www.maestrosdelbienestar.com), para presentar sus obras, en las que nos enseñará cómo ser felices a través de un curso magistral único en España, que se celebrará el sábado 10 de noviembre en la Feria BioCultura de IFEMA, Madrid.

El curso tratará en profundidad el poderoso código de conducta que puede transformar nuestras vidas rápidamente, hacia una experiencia de libertad, felicidad verdadera y amor. Buda decía que “creamos el mundo con nuestros pensamientos”. Don Miguel nos dice que “el mundo lo creamos con nuestros pensamientos, a través de las palabras”. Las palabras configuran nuestra realidad externa e interna. Las palabras que nos han dicho desde pequeños y las que nos hemos dicho a lo largo de nuestra vida nos construyen y son responsables de cómo nos sentimos. “No te lo mereces”, “eres un vago”,” te comportas como un irresponsable”, “no soy capaz”, “estoy muerto”, “no se me da bien”… Don Miguel nos enseña, entre otras muchas cosas, a ser conscientes de este poder y a utilizarlo para liberarnos de la prisión de esas influencias. 

Asimismo, el curso reflexionará sobre El Quinto Acuerdo, una guía práctica para la maestría personal, escrita junto a su hijo, Don José Ruiz, y que aporta nuevas revelaciones y anima a recobrar la fe y la autenticidad con un poderoso nuevo acuerdo.  

Inspirado en las tradiciones toltecas, el Dr. Ruiz enseñará cómo el mundo en el que vive cada uno, el que cada cual tiene en su mente, puede cambiar. “Lo primero que hay que hacer es aceptarse así mismo: su cuerpo, sus emociones, su historia y su vida. En definitiva, quererse a sí mismo. 

Los dos autores estarán firmando libros el VIERNES 9 de Noviembre, de 12.00 a 14.00 horas, en el Hall del Centro de Convenciones Sur de BIOCULTURA http://www.biocultura.org/ (Campo de las Naciones, IFEMA). Asimismo, se presentará la Edición Especial 15 Aniversario “Los Cuatro Acuerdos”. Una ocasión única para conocer en persona a uno de los más grandes y queridos gurús del bienestar del mundo, cuyas enseñanzas han ayudado y ayudan a millones de personas de todo el mundo a encontrarse a sí mismos y ser felices. 

¿Te vienes? 

CURSO INTENSIVO “LOS CUATRO ACUERDOS” & “EL QUINTO ACUERDO”

¿CUÁNDO? sábado 10 de noviembre de 2012, de 10:00 a 18:00 horas

¿DÓNDE? BIOCULTURA, Auditorio Sur IFEMA, Campo de las Naciones

PRECIO: 65 euros (IVA incluido)

*OFERTAS ESPECIALES EN LA WEB

http://www.maestrosdelbienestar.com/miguel-ruiz-y-jose-ruiz-madrid/

“La felicidad es una elección, como lo es también el sufrimiento”  - Miguel Ruiz - 

Sobre el Dr. D. Miguel Ruiz

En la actualidad, enseña y armoniza su conocimiento en talleres, conferencias y seminarios guiados por todo el mundo, y en viajes especiales a Teotihuacán (México), antigua ciudad que los toltecas conocida por ellos como “el lugar donde el hombre se transforma en Dios”.

Sobre D. José Ruiz

Hijo de D. Miguel Ruizha seguido los pasos de su padre desde que era un niño. Aprendiz de la sabiduría tolteca transmitida por su progenitor hace dos años comenzaron juntos una nueva andadura con la publicación de El Quinto Acuerdo. TheUniverse of Now es el nuevo proyecto de D. José Ruiz que inspira a la gente a disfrutar de cada momento, al vivir en el ahora. 

Sobre Maestros del Bienestar

Maestros del Bienestar es una empresa dedicada a la formación integral de las personas a través de encuentros con los grandes pensadores en el sector del bienestar, el coaching y el desarrollo personal. Gracias a sus conferencias, encuentros y workshops, Maestros del Bienestar despierta el equilibrio emocional, intelectual, espiritual y físico de las personas con ideas prácticas y comprobadas, para que sean receptivas al cambio y para que logren el crecimiento personal.

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ELIO BERHANYER: PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE UN MAESTRO

MAESTRO EN LA MODA, MAESTRO EN EL ARTE DE SOÑAR

Elio Berhanyer recibió ayer el Premio Nacional de Diseño de Moda de España, premio que le otorga el Ministerio de Cultura en reconocimiento a su insuperable trayectoria:
"por llevar medio siglo tratando de embellecer lo cotidiano, y por ser un referente internacional de la moda española"-

Paradójicamente, Elio se vió obligado a abandonar la moda, leit-motiv de su vida y de la que sigue enamorado como el primer día después de 66 años, el año pasado. "Estoy muy contento con este premio, aunque mi carrera está en ocaso. Este galardón me hace muy feliz" (EFE.-)

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Por: Elena Solinís

Fotografía Taller Elio Berhanyer: Fernando Villar
Fotografía Editorial: Pablo Sarompas
Agradecimientos: Hotel Westin Palace Madrid

Me recibe en su taller de la calle Fortuny de Madrid con su impecable bata blanca y una sonrisa que delata inteligencia, sensibilidad y timidez. Todo él es elegancia y delicadeza, la de un genio de esos que ya casi no existen…

A sus 82 años no ha parado ni un solo momento. Representa la imagen de un auténtico luchador que vive intensamente y hace lo que más le gusta del mundo: crear y trabajar. Con un nudo en la garganta, lamenta no tener tiempo para terminar todas esas cosas que aún le quedan por hacer.

Sus dos pasiones: su padre, fusilado nada más estallar la Guerra Civil cuando tan solo era un niño de siete años, y por quien confiesa haber llegado hasta aquí; y su trabajo.

Elio es un gran conversador al que le gusta pasar desapercibido. Reconoce que no le gusta mostrar sus debilidades. Es tímido y celoso de su intimidad. Ama la belleza en todas sus formas, y adora la música y los animales, por quienes siente un profundo respeto.

Necesitaríamos un libro entero para relatar todas las anécdotas de la vida de este Maestro. Le propongo empezar hablando de sus comienzos, de cómo empezó a diseñar, y me advierte, sonriendo, que la historia es muy larga. Así que nos ponemos cómodos y enciende el primer cigarrillo de esta larga y emotiva entrevista en la que nos hemos reído y también llorado, no sin antes esbozar un “¡ay este vicio del fumeo…!”

Julio de 1936. Estalla la Guerra Civil y el 25 de agosto fusilan a mi padre y me quedo huérfano. Por entonces tenía siete años… (Pausa).

Con nueve años me escapo de casa. No fui al colegio. Mi padre lo intentó cuando era más pequeño y monté tal escándalo que él mismo me dijo que no tenía que volver hasta que yo no quisiera, decisión que no compartía mi tía, por lo que me escapé y tuve que dormir en los bancos de la calle, en Sevilla, durante varios días. Al poco conseguí entrar a trabajar en una obra de listero. De allí pasé a trabajar en una lechería repartiendo le leche en un carrito que pesaba una barbaridad, y allí trabajé hasta los 12 años. Luego entré a trabajar de botones en una empresa de publicidad, donde empecé a dibujar por pura casualidad por una sustitución. Lo hice muy bien y gracias a esto tuve la oportunidad de dibujar trajes de moda y costura en una revista de sociedad. Así es como empecé a dibujar mis primeros trajes de moda…

Pasó un tiempo, y ya con casi 19 años me vine a Madrid. Entré de botones en otra revista que dirigía el Conde de Vergara, en la Plaza de la Independencia. Allí conocí Jacqueline Dequé, directora por entonces de Elizabeth Arden en España, y me animó a decorar los escaparates de la peluquería. Entusiasmado, me fui a todo correr la calle Toledo a comprar paja para hacer unos sombreros muy altos y unas flores con alambres. Pensé que en una peluquería se venderían bien. Y efectivamente, aquellos sombreros disparatados se vendieron. ¡Yo no me lo podía explicar, eran enormes! El caso es que una cosa llevó a la otra, y acabé diseñando vestidos para las clientas. Me encargué de todo: buscar una modelo, una costurera… Cogí a una chica para coser e hice 3 trajes… Y un día se vendieron. La hermana de la Vizcondesa de Montblanc, al fallecer Elizabeth Arden, vino a ver la peluquería y se enamoró de mis trajes, y se los llevó a Nueva York. Le gustaron tanto, que acabé recibiendo un telegrama para preguntarme si quería irme allí como diseñador de Elizabeth Arden. Dije que no. No hablaba inglés y me asustaba la idea de salir fuera de España. Y así fue cómo les recomendé a Oscar de la Renta, por entonces un chico que dibujaba como yo (Oscar se fue a Nueva York por mí, para trabajar en la Casa Arden. Más adelante comenzó su carrera en solitario).

Al poco tiempo empecé a diseñar para la bailarina Maryemma, que me llamó para encargarme el vestuario del ballet “Danzas Fantásticas de Turina”. Diseñé el ballet e inmediatamente después me llegaron encargos del Teatro Español Universitario que dirigía Gustavo Pérez Puig. Con él hice varias obras de estreno, y acabé haciendo los grandes estrenos teatrales de España. Por entonces todavía no hacía moda…

Un día me invitaron a ver la colección de Pedro Rodríguez, era la 1ª vez que veía una colección de moda. Y me impactó. Como ya había hecho mucho teatro, decidí aventurarme y alquilé un chalet pequeño en la calle Ayala. Era de la mujer del torero Domingo Ortega, le caí muy bien y, aún sin dinero para el primer alquiler, me lo dejó. Quedamos en que el primer mes que hiciera dinero le pagaría, y así fue.

En el otoño de 1960 monto mi 1ª colección con 20 trajes. Tuve que pedir las telas fiadas a Zorrilla. Yo mismo redecoré el chalet y puse una pantalla blanca en el ventanal que daba a la calle, montando un escaparate totalmente vanguardista para mostrar mi colección. Fue un exitazo y se formaban unos escándalos horrorosos en la acera de mi casa…

…Y así empezó a sonar mi nombre, y mi siguiente colección fue más grande, cogí otro taller, empezó a venir gente muy importante y toda la prensa internacional, fotógrafos de la talla de Richard Avedon, Irving Penn…, y hasta hoy.

¿Qué pasó con la Alta Costura en España?

En 1974 el Ministerio de Hacienda nos obligó a pagarles un impuesto del 60% del beneficio bruto de las ventas. Por entonces éramos 4 diseñadores: Balenciaga, Pertegaz, Pedro Rodríguez y yo. Aguantamos hasta el 78 excepto Balenciaga, que dejó de hacer Alta Costura en el 76, y los tres que quedábamos nos fuimos en el 78. Ahí se acabó, por desgracia, la Alta Costura en España, y me pasé al prêt-à-porter, aunque siempre he seguido haciendo costura. Los demás no siguieron…

Has sido y eres el máximo embajador de la moda española…

He representado a España en todos los países: en la Feria Mundial de Nueva York dos veces, en Washington en la Embajada de España con Garrigues, en Londres con los Marqueses de Santa Cruz, donde conocí a la Reina de Inglaterra y a los Duques de Windsor (con los que he vuelto a coincidir en Paris), en Berlín, Munich, Paris, El Cairo, Japón, México, Israel, Sudáfrica, Chile, Venezuela… [sonríe emocionado]

Tus anécdotas son increíbles pero no tenemos tiempo para todas. Cuéntame una…

Mi primer viaje a Nueva York. Eso no se me olvidará en la vida. Allí viví una de las anécdotas más divertidas del mundo. Llegué al atardecer con mi mujer, recuerdo que los edificios iluminados me causaron una emoción tremenda. Estábamos alojados en la cuarta planta del Hotel Plaza. A la mañana siguiente mi mujer me despertó para desayunar y me dice: “mira, ven a la ventana, que verás qué recibimiento te han hecho los americanos”. Cuando me asomé, Central Park estaba abarrotado de gente, toda la zona acordonada y llena de policía… Entré atónito y al poco me volví a asomar. El revuelo fue increíble. Gente gritando, desmayándose…, una locura. Mi mujer, que ya sabía el motivo, se moría de la risa. Resulta que Los Beatles estaban allí, en la suite de al lado, y me confundieron con uno de ellos. Fue genial.

¿Y ese apellido?

Berhanyer me lo puse cuando me enfadé con mi familia como acto de rebeldía, cambié 4 letras, de Berenguer a Berhanyer.

¿Qué es para ti la moda?

Es la única forma de entregarle a los demás cosas que llevo dentro. Pero no solamente con los trajes. Mi Joyas de la Alambra han estado en todos los museos. Es lo único que no he hecho para los demás, sino para mi, de una manera egoísta (luego Cultura “me obligó” a enseñarlas). Hacer que las mujeres se sientan hermosas. Saber que han guardado mis trajes como un recuerdo de cuando eran más jóvenes. Para mi eso es algo muy hermoso.

En mis colecciones siempre hay algo que puede recordar a una etapa de la historia, como Grecia, Roma… Por ejemplo, estampé los cuadros del Renacimiento en gasa…

Y la elegancia…

La elegancia la tiene que poner la mujer. Yo la puedo vestir bien, pero una cosa es una mujer bien vestida, y otra cosa es una mujer elegante. Puede ir vestida de mendiga y ser elegante. A veces se nace con ella, a veces se aprende. Es una cosa interior que flota fuera. Tampoco tiene que ver con la belleza. Es una cosa muy personal. Una mujer elegante lo está con cualquier trapillo.

Un lema…

Siempre tengo un lema: “el pasado siempre puede ser presente”, no como fue el pasado, sino trayéndolo a nuestra época, a nuestra mirada actual. Y “el futuro, será el presente”. No podemos mirar el futuro para inspirarnos, porque no lo conocemos. Siempre, para inspirarnos, tenemos que mirar al pasado. El futuro es un misterio.
 

Elio Berhanyer (Córdoba, 1929), es uno de los creadores de moda más importantes de su siglo, toda una eminencia de la costura mundial, y el único diseñador en activo con más de una centena de colecciones presentadas hasta la fecha.

Innovador, trabajador, adelantado a su tiempo, dirige todos los pasos de sus colecciones, desde la música de sus coreografías, el maquillaje, el pelo, las modelos… Ha supervisado cada detalle de esta producción.

Córdoba le nombró Hijo Adoptivo, y la Cátedra de Diseño y Moda de la Universidad lleva su nombre, siendo la única Cátedra del mundo que lleva el nombre de un diseñador. Cada jueves baja en el AVE para atender sus clases. Confiesa que sus alumnos le dan la vida y que son sus mejores maestros.

ELIO BERHANYER, PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE UN MAESTRO

EL MAESTRO DE LA MODA

Elio Berhanyer recibió ayer el Premio Nacional de Diseño de Moda de España, premio que le otorga el Ministerio de Cultura en reconocimiento a su insuperable trayectoria: 
"por llevar medio siglo tratando de embellecer lo cotidiano, y por ser un referente internacional de la moda  española"-

Paradójicamente, Elio se vió obligado a abandonar la moda, leit-motiv de su vida y de la que sigue enamorado como el primer día después de 66 años, el año pasado. "Estoy muy contento con este premio, aunque mi carrera está en ocaso. Este galardón me hace muy feliz" (EFE.-)

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Por: Elena Solinís

Fotografía Taller Elio Berhanyer: Fernando Villar
Fotografía Editorial: Pablo Sarompas
Agradecimientos: Hotel Westin Palace Madrid

Me recibe en su taller de la calle Fortuny de Madrid con su impecable bata blanca y una sonrisa que delata inteligencia, sensibilidad y timidez. Todo él es elegancia y delicadeza, la de un genio de esos que ya casi no existen…

A sus 82 años no ha parado ni un solo momento. Representa la imagen de un auténtico luchador que vive intensamente y hace lo que más le gusta del mundo: crear y trabajar. Con un nudo en la garganta, lamenta no tener tiempo para terminar todas esas cosas que aún le quedan por hacer.

Sus dos pasiones: su padre, fusilado nada más estallar la Guerra Civil cuando tan solo era un niño de siete años, y por quien confiesa haber llegado hasta aquí; y su trabajo.

Elio es un gran conversador al que le gusta pasar desapercibido. Reconoce que no le gusta mostrar sus debilidades. Es tímido y celoso de su intimidad. Ama la belleza en todas sus formas, y adora la música y los animales, por quienes siente un profundo respeto.

Necesitaríamos un libro entero para relatar todas las anécdotas de la vida de este Maestro. Le propongo empezar hablando de sus comienzos, de cómo empezó a diseñar, y me advierte, sonriendo, que la historia es muy larga. Así que nos ponemos cómodos y enciende el primer cigarrillo de esta larga y emotiva entrevista en la que nos hemos reído y también llorado, no sin antes esbozar un “¡ay este vicio del fumeo…!”

Julio de 1936. Estalla la Guerra Civil y el 25 de agosto fusilan a mi padre y me quedo huérfano. Por entonces tenía siete años… (Pausa).

Con nueve años me escapo de casa. No fui al colegio. Mi padre lo intentó cuando era más pequeño y monté tal escándalo que él mismo me dijo que no tenía que volver hasta que yo no quisiera, decisión que no compartía mi tía, por lo que me escapé y tuve que dormir en los bancos de la calle, en Sevilla, durante varios días. Al poco conseguí entrar a trabajar en una obra de listero. De allí pasé a trabajar en una lechería repartiendo le leche en un carrito que pesaba una barbaridad, y allí trabajé hasta los 12 años. Luego entré a trabajar de botones en una empresa de publicidad, donde empecé a dibujar por pura casualidad por una sustitución. Lo hice muy bien y gracias a esto tuve la oportunidad de dibujar trajes de moda y costura en una revista de sociedad. Así es como empecé a dibujar mis primeros trajes de moda…

 

Pasó un tiempo, y ya con casi 19 años me vine a Madrid. Entré de botones en otra revista que dirigía el Conde de Vergara, en la Plaza de la Independencia. Allí conocí Jacqueline Dequé, directora por entonces de Elizabeth Arden en España, y me animó a decorar los escaparates de la peluquería. Entusiasmado, me fui a todo correr la calle Toledo a comprar paja para hacer unos sombreros muy altos y unas flores con alambres. Pensé que en una peluquería se venderían bien. Y efectivamente, aquellos sombreros disparatados se vendieron. ¡Yo no me lo podía explicar, eran enormes! El caso es que una cosa llevó a la otra, y acabé diseñando vestidos para las clientas. Me encargué de todo: buscar una modelo, una costurera… Cogí a una chica para coser e hice 3 trajes… Y un día se vendieron. La hermana de la Vizcondesa de Montblanc, al fallecer Elizabeth Arden, vino a ver la peluquería y se enamoró de mis trajes, y se los llevó a Nueva York. Le gustaron tanto, que acabé recibiendo un telegrama para preguntarme si quería irme allí como diseñador de Elizabeth Arden. Dije que no. No hablaba inglés y me asustaba la idea de salir fuera de España. Y así fue cómo les recomendé a Oscar de la Renta, por entonces un chico que dibujaba como yo (Oscar se fue a Nueva York por mí, para trabajar en la Casa Arden. Más adelante comenzó su carrera en solitario).

Al poco tiempo empecé a diseñar para la bailarina Maryemma, que me llamó para encargarme el vestuario del ballet “Danzas Fantásticas de Turina”. Diseñé el ballet e inmediatamente después me llegaron encargos del Teatro Español Universitario que dirigía Gustavo Pérez Puig. Con él hice varias obras de estreno, y acabé haciendo los grandes estrenos teatrales de España. Por entonces todavía no hacía moda…

Un día me invitaron a ver la colección de Pedro Rodríguez, era la 1ª vez que veía una colección de moda. Y me impactó. Como ya había hecho mucho teatro, decidí aventurarme y alquilé un chalet pequeño en la calle Ayala. Era de la mujer del torero Domingo Ortega, le caí muy bien y, aún sin dinero para el primer alquiler, me lo dejó. Quedamos en que el primer mes que hiciera dinero le pagaría, y así fue.

En el otoño de 1960 monto mi 1ª colección con 20 trajes. Tuve que pedir las telas fiadas a Zorrilla. Yo mismo redecoré el chalet y puse una pantalla blanca en el ventanal que daba a la calle, montando un escaparate totalmente vanguardista para mostrar mi colección. Fue un exitazo y se formaban unos escándalos horrorosos en la acera de mi casa…

…Y así empezó a sonar mi nombre, y mi siguiente colección fue más grande, cogí otro taller, empezó a venir gente muy importante y toda la prensa internacional, fotógrafos de la talla de Richard Avedon, Irving Penn…, y hasta hoy.

¿Qué pasó con la Alta Costura en España?

En 1974 el Ministerio de Hacienda nos obligó a pagarles un impuesto del 60% del beneficio bruto de las ventas. Por entonces éramos 4 diseñadores: Balenciaga, Pertegaz, Pedro Rodríguez y yo. Aguantamos hasta el 78 excepto Balenciaga, que dejó de hacer Alta Costura en el 76, y los tres que quedábamos nos fuimos en el 78. Ahí se acabó, por desgracia, la Alta Costura en España, y me pasé al prêt-à-porter, aunque siempre he seguido haciendo costura. Los demás no siguieron…

Has sido y eres el máximo embajador de la moda española…

He representado a España en todos los países: en la Feria Mundial de Nueva York dos veces, en Washington en la Embajada de España con Garrigues, en Londres con los Marqueses de Santa Cruz, donde conocí a la Reina de Inglaterra y a los Duques de Windsor (con los que he vuelto a coincidir en Paris), en Berlín, Munich, Paris, El Cairo, Japón, México, Israel, Sudáfrica, Chile, Venezuela… [sonríe emocionado] 

Tus anécdotas son increíbles pero no tenemos tiempo para todas. Cuéntame una…

Mi primer viaje a Nueva York. Eso no se me olvidará en la vida. Allí viví una de las anécdotas más divertidas del mundo. Llegué al atardecer con mi mujer, recuerdo que los edificios iluminados me causaron una emoción tremenda. Estábamos alojados en la cuarta planta del Hotel Plaza. A la mañana siguiente mi mujer me despertó para desayunar y me dice: “mira, ven a la ventana, que verás qué recibimiento te han hecho los americanos”. Cuando me asomé, Central Park estaba abarrotado de gente, toda la zona acordonada y llena de policía… Entré atónito y al poco me volví a asomar. El revuelo fue increíble. Gente gritando, desmayándose…, una locura. Mi mujer, que ya sabía el motivo, se moría de la risa. Resulta que Los Beatles estaban allí, en la suite de al lado, y me confundieron con uno de ellos. Fue genial.

¿Y ese apellido?

Berhanyer me lo puse cuando me enfadé con mi familia como acto de rebeldía, cambié 4 letras, de Berenguer a Berhanyer.

¿Qué es para ti la moda?

Es la única forma de entregarle a los demás cosas que llevo dentro. Pero no solamente con los trajes. Mi Joyas de la Alambra han estado en todos los museos. Es lo único que no he hecho para los demás, sino para mi, de una manera egoísta (luego Cultura “me obligó” a enseñarlas). Hacer que las mujeres se sientan hermosas. Saber que han guardado mis trajes como un recuerdo de cuando eran más jóvenes. Para mi eso es algo muy hermoso.

En mis colecciones siempre hay algo que puede recordar a una etapa de la historia, como Grecia, Roma… Por ejemplo, estampé los cuadros del Renacimiento en gasa…

Y la elegancia…

La elegancia la tiene que poner la mujer. Yo la puedo vestir bien, pero una cosa es una mujer bien vestida, y otra cosa es una mujer elegante. Puede ir vestida de mendiga y ser elegante. A veces se nace con ella, a veces se aprende. Es una cosa interior que flota fuera. Tampoco tiene que ver con la belleza. Es una cosa muy personal. Una mujer elegante lo está con cualquier trapillo.

Un lema…

Siempre tengo un lema: “el pasado siempre puede ser presente”, no como fue el pasado, sino trayéndolo a nuestra época, a nuestra mirada actual. Y “el futuro, será el presente”. No podemos mirar el futuro para inspirarnos, porque no lo conocemos. Siempre, para inspirarnos, tenemos que mirar al pasado. El futuro es un misterio.

Elio Berhanyer (Córdoba, 1929), es uno de los creadores de moda más importantes de su siglo, toda una eminencia de la costura mundial, y el único diseñador en activo con más de una centena de colecciones presentadas hasta la fecha.  

Innovador, trabajador, adelantado a su tiempo, dirige todos los pasos de sus colecciones, desde la música de sus coreografías, el maquillaje, el pelo, las modelos… Ha supervisado cada detalle de esta producción.

Córdoba le nombró Hijo Adoptivo, y la Cátedra de Diseño y Moda de la Universidad lleva su nombre, siendo la única Cátedra del mundo que lleva el nombre de un diseñador. Cada jueves baja en el AVE para atender sus clases. Confiesa que sus alumnos le dan la vida y que son sus mejores maestros.

CLIVE OWEN: LA MIRADA MÁS IRRESISTIBLE

 

Texto: Elena Solinís / Fotos: Fernando Villar

¿Es posible que una persona lo tenga “todo”? ¿El hombre perfecto? Puede que la perfección no exista, pero tratándose de Clive Owen es normal que surja la duda.

Ha venido a Madrid para presentar en exclusiva el lanzamiento de la nueva edición limitada de Chivas Regal 12, diseñada por el ilustrador catalán Alex Trochut. Nadie mejor que él para representar los valores de la marca: elegancia, masculinidad, fuerza, clase, y, al mismo tiempo, cercanía.

Nos recibe en una suite del Hotel Santo Mauro. Su vuelo ha llegado con dos horas de retraso y tiene una agenda de lo más apretada. Tras nuestra entrevista le esperan decenas de medios de comunicación que se aseguran primera fila en el photocall que la firma escocesa ha preparado en el Palacio de Altamira (sede del Instituto Europeo de Diseño), y que, a pesar del inminente Real Madrid-Inter, está a rebosar de caras conocidas, periodistas y fans.

A sus 46 años está más atractivo que nunca. Su presencia impone aún más en persona. Es evidentemente guapo, pero su mayor atractivo no reside en el envoltorio, sino en su personalidad, porte, elegancia y sencillez. Clive es el “perfect gentleman” inglés, un hombre con carácter, inteligente, de sonrisa limpia e inocente, voz profunda y una mirada azul, intensa y seductora, que te atrapa sin pestañear y te toca el alma (imposible olvidar la famosa escena de la película “Sin control” en la que reta a Jennifer Aniston a un beso sin tan siquiera rozarla, feeling que consigue transmitir, a través del celuloide, a la mayoría de sus espectadoras).

Nos cuenta que este año ha pasado varios meses en la capital de España rodando “Intruders”, la nueva película del director canario Juan Carlos Fresnadillo que se estrenará próximamente. Un thriller psicólogico que protagoniza junto a Pilar López de Ayala, y que el año que viene le veremos también en la gran pantalla junto a Robert de Niro en “The Killer Elite”, uno de sus últimos trabajos, y en “Trust”, un thriller de corte dramático dirigido por David Schwimmer.

Con este ritmo frenético confiesa que ahora debe retirarse a descansar para preparar su nuevo proyecto junto a Nicole Kidman, una película del director Philip Kaufman en la que va a interpretar a Ernest Hemingway. Clive se toma muy en serio su trabajo.

Actor por vocación, estudió en la Real Academia de Arte Dramático de Londres (RADA), junto a Ralph Fiennes y Jane Horrocks, y su primer papel profesional fue en el Royal Court Theatre, donde sustituyó a Gary Oldman por encontrarse este de baja médica.

Ha estado nominado a los Oscar como mejor actor de reparto por su papel en “Closer”, con el que ganó el Globo de Oro y el BAFTA.

Ha protagonizado decenas de películas como “El Rey Arturo”, “Plan oculto”,“Closer”, “Sin control”, “Solo ellos”, “Duplicity”… y ha sido imagen de numerosas campañas internacionales para BMW, Lancôme, Dewarts y BVLGARI, donde aparece, omnipresente, en mupis, vallas y marquesinas de toda España. 
 

Su evidente belleza, carisma, versatilidad y gran adaptación en sus papeles, le convierten en uno de los actores más solicitados y admirados del momento. Clive ha logrado hacerse un hueco en el top ranking de las superestrellas.

Fuera de los escenarios es un hombre amable y familiar que se ve disfruta de la vida, y que valora por encima de todo la familia y los amigos. No hay entrevista en la que no nombre a sus hijas y su mujer, también actriz, a quien conoció hace más de 20 años interpretando a “Romeo y Julieta”.

ES-. Acabas de terminar el rodaje de “Intruders” con Juan Carlos Fresnadillo ¿Qué te ha llevado a rodar una película con un director español aún poco conocido? ¿Cómo ha sido la experiencia?

CO-. Mi relación con Fresnadillo surge cuando veo su primera película, “Intacto”, que me fascinó. Desde entonces siempre he querido trabajar con él. Realmente debo decir que ha sido una experiencia fantástica, he pasado prácticamente todo el verano aquí. Me encanta trabajar en Madrid.

¿Qué opinas del cine español?

Me gusta mucho. Creo que tenéis muy buenos directores y profesionales.

¿Qué es lo que más te gusta de España?

En España amáis el fútbol y la gastronomía. Esas son precisamente mis dos pasiones, así que siempre tengo una buena excusa para venir a Madrid… (no les costó demasiado convencerme para que viniera...) Amo esta ciudad. Durante el rodaje de “Intruders” todo el equipo estaba impresionado con la calidad de la comida española. De hecho en cuanto termine esta entrevista a ver si me da tiempo a comer alguna de esas fantásticas tapas…

Eres uno de los actores británicos con más presencia en Hollywood ¿Cómo compaginas vivir en Londres y trabajar en América? ¿Hay mucha diferencia entre rodar en uno u otro continente?

Es una pregunta que me hacen constantemente. Hacer películas es más o menos lo mismo en todas partes, con la diferencia del presupuesto. Para serte sincero no hay mucha diferencia entre trabajar en América o en Europa.

¿Siempre has querido ser actor?

Tenía 13 años cuando me eligieron para interpretar a Oliver Twist en una obra en el colegio, y desde entonces lo tuve muy claro… Le dije a todo el mundo que quería ser actor, y empecé a formarme. No me imagino haciendo otra cosa. Me considero muy afortunado de poderme dedicar a esto.

Has trabajado con grandes actores de la talla de Robert de Niro, Michael Caine, Denzel Washington, Jude Law, Julianne Moore, Jodi Foster , Cate Blanchett, Angelina Jolie, Julia Roberts…

Si. He tenido la gran suerte de compartir escenario con algunos de los mejores actores del mundo, ¡son todos fantásticos! Con Julia Roberts, por ejemplo, he coincidido en un par de ocasiones (“Closer” y “Duplicity”), y ha sido una experiencia fantástica, es una persona muy especial a la que tengo un gran cariño.

Has interpretado a diferentes personajes en la gran pantalla, el teatro y la TV, drama, thrillers, comedias… ¿Hay algún papel que no hayas interpretado y te gustaría interpretar?

Realmente no. Lo mejor de un actor es precisamente su versatilidad, el poder interpretar a diferentes personajes, el poder elegir diferentes guiones. Confío mucho en mi sentido de la intuición a la hora de elegir un guión, no hay ningún personaje en concreto que vaya buscando. Me gusta hacer cosas diferentes. De hecho me gusta el cine independiente.

He leído que eres un gran admirador de David Bowie…

[Se ríe] Si, David Bowie ha sido una gran influencia durante mi juventud…, una referencia muy importante en mi vida. No sabría decirte porqué, pero ninguna otra persona me ha causado ese efecto.

El momento más feliz de tu vida…

... Es poder disfrutar de mis hijas y mi mujer. Me encanta llevarlas al colegio cuando estoy en casa.

Un lugar que te haya fascinado

Hay muchos lugares especiales y maravillosos. Recuerdo con especial cariño Australia, un destino espectacular que pude descubrir durante el rodaje de “The Boys are back” (“Los chicos están de vuelta”), y de donde acabo de regresar tras las grabación de “The Killer Elite”. Su naturaleza salvaje, sus playas…, me fascinaron, a mi y a mi familia. También me encanta España.

Llevas una carrera de vértigo, con una media de 3 películas por año ¿Cuándo te volveremos a ver en la gran pantalla?

Como sabes acabo de grabar “Trust”, un thriller de corte dramático dirigido por David Schwimmer, y “The Killer Elite”, un thriller de acción del director novel Gary McKendry, con Robert De Niro y Jason Statham. Pronto podréis verme también en mi último trabajo, “Intruders”, de Fresnadillo. Nos veremos pronto por aquí.

“Siempre hay una excusa perfecta para volver a Madrid. Amo esta ciudad”

“En España amáis el fútbol y la gastronomía. Esas son precisamente mis dos pasiones”

“A la hora de aceptar o elegir un papel siempre me guío por mi instinto, si me gusta lo hago, independientemente de la nacionalidad o la repercusión que vaya a tener. Hay dos cosas fundamentales. Primero me leo detenidamente el guión. Lo más importante es la calidad de las películas, la forma que tienen los directores de tratar su historias”

“Nunca me he arrepentido de trabajar en una película, siempre he creído en mis proyectos. De todas he aprendido y he tratado de hacerlo lo mejor posible. Hay que tener en cuenta que es muy difícil hacer buenas películas. No siempre basta con un buen guión, un buen director y un buen reparto”

“Me gusta trabajar para gente diferente, internacional e independiente. He trabajado con directores de todo el mundo: Méjico, Suecia, España… Me encanta explorar culturas diferentes. Probablemente es una de las cosas que más valoro de esta profesión”